​重庆鱼嘴老街，老江北最后的光影

重庆鱼嘴老街，老江北最后的光影

#挑战30天在头条写日记#如果从江北嘴沿着长江顺流而下，经过铜锣峡、郭家沱后，就会到达江北区最东端的小镇鱼嘴。

重庆城的更新正以摧枯拉朽的态势进行，因此，这座地理位置绝佳的码头小城，将在不久的将来完全消失，进而以另一种崭新的样貌呈递于世人面前。

换言之，新生必定是以从前的消失为代价的。倒也不是不好。但我们对过往的物质依托，终将不存于世；故于笔者而言，在老事物消弭前夕，去拜望它，是有一定的意义的。

老街入口

鱼嘴老街并不仅指一条街，而是曾经繁荣的鱼嘴场镇的统称。其中最具代表性的街道叫工农路，名字具有鲜明的时代特色。

由此，我们开始对时光的追溯。

街面上鲜见行人，大部分原有住户均已搬离。所以，一路行去，多半的店铺都关门闭户，展露着肉眼可见的凋敝萧条。

垂暮

有垂暮老妇孤坐原来的幼儿园门口，让人下意识想起些莫名其妙的凄楚。但我更愿意相信那是一种带着希望的坚守。

垂髫孩童离开了这里，必定有更好的环境牙牙学语。而故土难离的老人，长久形成的生活智慧，也终将指引他们以妥协代替固执。

鸿运旅社

还有旅社在营业。

简陋的门头，意味着将就的床铺，瞬间让我想起某台地方剧中旅店小二的切口：要屙尿，有夜壶，不要在墙上画地图。

生活并不是一成不变的，即便经历的许多日夜，以及那日日夜夜陪伴我们的熟悉的东西，让我们养成了习惯性依赖；但自上而下的变革一旦到来，除了改变自己去适应，我们没有其他选择。

街道似乎无人打扫，堆积的落叶萦脚。耳朵里一直盘旋着不断踩碎枯叶的声响，听起来清晰而枯燥。

七位数

经过不知停业多久的新华书店，我甚至看见一个7位数字的电话号码。这确实可以称为老古董了。重庆电话号码从7位升8位，是在1997年的上半年，这证明这块号码牌挂在此地至少超过25年！

光阴的样子，岁月的容颜，刹那间成为一种具象，从容地摊在行者眼里，并在我心中产生了回到从前的错觉。

那些再也不见的人们，仿佛正走在这与童年似曾相识的街，微笑着问“吃了没”，或者悄悄地蒙住你的双眼让你猜他是谁。

老街

恍惚的我有些忘了我是谁，又怎可猜到他是谁？

我只管默默地一路浏览，像许多年前的夏天，我独自走在寂寥的老家长街。我心头憋着火，我的心，如同头顶的太阳一样喷吐着炽热的烈焰。

我要去更广阔的地方的打算并不因生活的平和与按部就班，也并不因生活环境的简单而偃旗息鼓，人生的桎梏，打破它的尝试需要的时间段叫永远。

我曾经好高骛远，充满不甘。离开从前，我没准备回来。但时间过得飞快，人生风景再好看，到头来都是竹篮打水，捞不起来。

兜兜转转，最抚凡人心的存在，还是当初出发时生命的状态。

我走在鱼嘴老街，感受着它的破败。但我为它凝固时光的本事喝彩。它让我轻易穿越岁月屏障，在寂寞的街头发现自己少不更事的影子。

弯弯大楼

拐过“弯弯大楼”，工农路就走到尽头，再往前去，便进入红卫路、东风路。

最先还能见几个行人，继续深入几十米，便只剩杂草危楼与人共处。

实话实说，这里挺荒凉，像影视作品中的诡异小镇。

药王庙

行不多时，江北文保建筑药王庙映入眼帘。

目测之，悬山式小青瓦屋面，穿斗夹壁墙体，特色鲜明。

据资料记载，这座小庙落成于清朝，缺乏修缮，如今已在风雨飘摇下摇摇欲坠。

走近观察，可见其构件基本完整，但朽破严重，有随时坍塌之嫌。它的梁架之间的连接构件为木制，雕着精美的镂空花纹，即便残破，也甚为美观。

禹王庙

另一座古代建筑禹王庙，从药王庙过去很近。

它曾经被改造为美观鱼嘴粮站的仓库，所以，外观看起来与庙宇关联不大。但走到它的石灰粉刷过的墙体旁，你会发现石灰脱落处的墙面上，有非常精美的石刻组雕。

禹王庙大门紧闭，但没上锁。敲门未果，只好遗憾而走。

红卫路上清代老房子还颇有几栋，可惜其文物价值都算不上很高，也没人愿意修旧还旧，在接下来的大规模拆迁与建设中，它们消失殆尽的命运已然注定。

突然变得意兴阑珊，便不往前走了。东风路和文化路就不去游览了。料想它们如出一辙的残破与颓败，只堪在人心加深遗憾与惋惜。而令人沮丧的是，对这种失去，我们根本无能为力。

重庆鱼嘴老街，老江北最后的光影。

我照原路返回，要将这代表过去的每一帧即景，再一次强调进自己的记忆…